PRONTUARIO FOTOGRAFICO

la fotografia in poche pagine  

In questo momento dove il digitale domina ogni campo ed è presente in ogni applicazione, può sembrare anacronistico presentare un manuale che tratta di fotografia tradizionale, ossia quella in cui nella fotocamera c’è la pellicola e gli effetti speciali si ottengono grazie ad elaborate alchimie in fase di stampa o sono il frutto della fantasia e dell’ingegno del fotografo. Sinceramente, credo che la fotografia digitale non abbia ancora eguagliato, in fatto di prestazioni e performance intese come risultato finale, la fotografia tradizionale ma, d’altro canto, l'abbia abbondantemente superata per quanto riguarda la praticità e la facilità d’uso. Perché allora questo manuale? Semplicemente perché è mia convinzione che la fotografia tradizionale non tramonterà mai.

Indice
Le pellicole	Tecnica di ripresa	La macrofotografia
La luce	Il ritratto	Riproduzione di foto e documenti
Obiettivi e moltiplicatori di focale	Architettura, reportages, paesaggi	L’infrarosso
I filtri	Fotografare di notte	Effetti speciali e trucchi

LE PELLICOLE  

Le pellicole possono essere:

• Negative in bianco e nero
• Negative a colori
• Diapositive
• Speciali

Caratteristiche della pellicola

•  Sensibilità

• Granulosità

• Contrasto

• Latitudine di posa

• Resa cromatica

  La sensibilità

• espressa in valore numerico (…asa), indica la quantità di luce necessaria per impressionare l’emulsione
• è indicata sulla confezione
• una pellicola negativa è detta:

• a bassa sensibilità fino a 50 asa

• a media sensibilità 100/200 asa

• ad alta sensibilità 400 o più asa

La grana

• è formata dai punti neri e trasparenti (per il b/n) o colorati (per il colore)
• a maggiore sensibilità della pellicola corrisponde un aumento della dimensione dei punti, perciò di grana, quindi:

• pellicola a bassa sensibilità ® grana fine

• pellicola ad alta sensibilità  ® grana grossa

Il contrasto

• rappresenta il modo in cui vengono riprodotti i toni dal bianco al nero
• è legato alla sensibilità della pellicola, percui si deduce che:

• foto contrastata ® nero e bianco puliti, pochi grigi

• foto poco contrastata ® nero e bianco sporchi, vasta gamma di grigi e:

• pellicola a bassa sensibilità ® alto contrasto

• pellicola a bassa sensibilità ® basso contrasto

La latitudine di posa

• è la capacità di un’emulsione nel tollerare gli errori di esposizione
• è indirettamente proporzionale al contrasto, cioè:

• pellicola poco contrastata ® ampia latitudine di posa

• pellicola molto contrastata ® ristretta latitudine di posa

Nelle diapositive, la latitudine di posa è inferiore rispetto alle negative

• dipende dalla composizione delle pellicole a colori e consiste nella capacità di una pellicola a riprodurre i colori con l’equilibrio cui essi si trovano in natura

• ed ancora:

• sensibilità bassa ® grana fine ® contrasto alto ® latitudine di posa ristretta
• sensibilità alta ® grana grossa ® contrasto basso ® latitudine di posa ampia

La pellicola per il bianco e nero

• ortocromatica

•  pancromatica

Il film ortocromatico

• usato per i ritratti ove è necessario separare i toni rosei della pelle dal rosso delle labbra

• rende il verde più vivo

Il film pancromatico

• poco sensibile al verde ma, in genere, lo si preferisce per la sua sensibilità verso tutti gli altri colori

• indicato quando si utilizzano i filtri rossi

• essendo sensibile al rosso viene usato per foto con luce artificiale

• generalmente è più rapido

I microfilms

• bassa sensibilità (12/25 asa)
• contrasto elevatissimo
• grana finissima
• ortocromatiche (insensibili al giallo e al rosso)
• utilizzate per riproduzioni

La pellicola infrarosso:

• i raggi infrarossi attraversano nebbia e foschia perciò viene usata per al fotografia aerea e, con speciali flash, per fotografie notturne
• esiste nella versione bianco e nero e nella versione a colori dove, però, questi risultano sfalsati rispetto alla realtà

Luce diurna e luce artificiale

• la temperatura della luce si misura in gradi Kelvin
• la luce solare (5600° K ca.) è ricca di blu, la luce delle normali lampade ad incandescenza (3000° K) è ricca di rosso, perciò esistono: pellicole per luce diurna e flash elettronico e pellicole per luce artificiale

Filtri di conversione e di bilanciamento

la lucE

Luce ambiente e flash elettronico

La luce è la materia prima della fotografia che, per mezzo di uno strumento (apparecchio fotografico), origina la fotografia grazie ad un materiale che riesce ad imprigionarla (emulsione). La parola fotografia, infatti, deriva dal greco photos (luce) e graphos (scrittura) ossia, scrittura con la luce.

• la luce dev'essere usata in modo diverso, dipendentemente dall'opportunità che si presenta

• con la luce è possibile 'creare' la foto

• un soggetto, ripreso in condizioni di luce diverse, cambia aspetto percui, una foto banale, può diventare 'unica' con un'appropriata  ed originale scelta di luce

La luce può essere

• frontale: tende ad appiattire le caratteristiche del soggetto, se usata a dovere può offrire ottimi risultati

• laterale: come ad esempio un 3/4; evidenzia le linee del soggetto

• diffusa: quando il cielo è nuvoloso o la sorgente luminosa arriva al soggetto indirettamente

• controluce: ritoccando le indicazioni dell'esposimetro fornisce risultati quasi sempre eccellenti

• alto contrasto: tipico delle giornate di gran sole

• basso contrasto: tipico delle giornate nuvolose e piovose

• effetto finestra: un'unica sorgente luminosa proveniente da un solo lato, genera un'immagine contrastata ma originale

• flash elettronico: molto simile alla luce solare, con i vantaggi che può dare un 'sole' posizionabile

Le temperature della luce
Fonte luminosa	Temperatura della luce °K	Note
Sole	10000	tendente al blu
Sole parzialmente coperto	7500	tendente al blu
Flash elettronico	5600	tendente al blu
Lampada survolata	3400	tendente al blu
Lampada alogena o da studio	3200	tendente al rosso
Lampada ad incandescenza 200W	2800	tendente al rosso
Lampada ad incandescenza 60W	2650	tendente al rosso
Fiamma di candela	1900	tendente al rosso

Il flash

Esistono due tipi di flash: a lampadina o elettronico. Il primo è utilizzato per fotografie subacquee o con fotocamere economiche; il secondo è più versatile e diffuso. Le note che seguono sono riferite a quest'ultimo: è composto da quattro parti principali: 1) pile o accumulatori; 2) circuito elettronico per immaganizzare e trasformare l'energia; 3) componente per dosare (flash a computer) e scaricare l'energia; 4) bulbo, contenente gas raro, per trasformare l'energia in emissione luminosa.

• è dotato di un Numero Guida, fornito dal fabbricante, che indica la potenza del flash (generalmente riferita ad una pellicola con sensibilità di 100 asa)
• dev'essere usato esclusivamente con il tempo di posa indicato nella fotocamera

Formula per calcolare l'apertura del diaframma

F = NG/mt

dove: F è l'apertura del diaframma; NG è il Numero Guida del Flash; mt è la distanza, in metri, tra il flash e il soggetto

Usando il flash indirettamente al soggetto, aprire il diaframma di F1/stop

Sette modi per usare la luce del flash
Montato sulla fotocamera: direttamente sul soggetto appiattisce l'immagine, non crea ombre e, con pellicola a colori, produce l'effetto occhi rossi.
A lato della fotocamera: è il modo più semplice per eseguire un ritratto; per non far apparire l'ombra del soggetto sullo sfondo, mantenere una debita distanza tra gli stessi.
Indiretto laterale: fornisce un'illuminazione molto morbida ma è necessario un flash di elevata potenza.
Indiretto al soffitto: offre un'illuminazione morbida, simile a quella di una giornata nuvolosa.
Lontano dalla fotocamera, diretto: utilizzato per riproduzioni di documenti, quadri, stampe, ecc.; inadatto ai ritratti.
Alle spalle del soggetto: crea l'effetto controluce.
Due o più flash: sistemando opportunamente due o più flash, si possono ottenere innumerevoli situazioni luminose.

Il flash con il sole

L'impiego del flash quando nel cielo brilla il sole sembrerebbe un controsenso ma, per schiarire un soggetto in controluce o quando questi non è illuminato in modo uniforme. per determinare la distanza alla quale posizionare il flash dal soggetto, operare come descritto:

• individuare il valore di apertura del diaframma posizionando il selettore del tempo di posa della fotocamera in corrispondenza del tempo di sincronizzazione per il flash
• determinare la distanza tra il flash e il soggetto, applicando la seguente formula:

mt = NG/F

dove: mt è la distanza, in metri, tra il flash e il soggetto; NG è il Numero Guida del flash; F è l'apertura del diaframma

Il flash indipendente

Per illuminare una vasta scena disponendo di un solo flash, eseguire questo procedimento:

• posizionare la fotocamera sul cavalletto, applicare uno scatto flessibile con vite di bloccaggio ed impostare il tempo di posa B

• regolare l'apertura del diaframma secondo la formula:

  F = NG/mt

dove: F è l'apertura del diaframma; NG è il Numero Guida del flash; mt è la distanza, in metri, tra il flash e il soggetto

Se il valore derivante dalla formula è superiore all'apertura massima consentita dall'obiettivo, è possibile guadagnare 1F/stop lampeggiando due volte consecutivamente sullo stesso punto; si possono guadagnare 2F/stop lampeggiando quattro volte consecutivamente sullo stesso punto; si possono ...

• mettere a fuoco
• coprire l'obiettivo con il tappo
• far scattare l'otturatore e bloccare la vite del flessibile
• togliere il tappo dall'obiettivo
• lampeggiare (vedi nota precedente)
• coprire l'obiettivo con il tappo
• posizionare il lampeggiatore in modo da illuminare un'altra porzione della scena
• togliere il tappo dall'obiettivo
• lampeggiare (vedi nota precedente)
• coprire l'obiettivo con il tappo
• eseguire queste operazioni fino a coprire tutta la scena
• sbloccare la vite del flessibile

E' opportuno avvalersi della collaborazione di una persona e di non esagerare nel numero di lampeggi e nel tempo in cui l'obiettivo rimane scoperto

Il controluce e la silouette

• una fotografia è detta 'in controluce' quando la fonte luminosa proviene da tergo del soggetto
• una 'silouette' è un controluce portato all'estremo delineando, così, solo i profili del soggetto
• per schiarire un soggetto in controluce e renderne visibili i dettagli, aprire il diaframma di qualche F/stop (normalmente 1,5 o 2 ma, in casi limite, anche di 3 o 4)

Due modi per misurare la luce

• luce riflessa
• luce incidente

Misurazione della luce riflessa

• è il metodo più comune
• puntare l'esposimetro verso il soggetto dalla direzione della fotocamera

Misurazione della luce incidente

• è il metodo più recente
• puntare l'esposimetro verso la fotocamera dalla direzione del soggetto
• è indicato per fotografare con luce artificiale perché misura la luce proveniente da tutte le fonti di illuminazione, indipendentemente dalla loro posizione e distanza

obiettivi e moltiplicatori di focale

L'immagine arriva alla pellicola attraverso un 'barilotto' contenente uno o più gruppi di lenti ottiche le quali, opportunamente distanziate tra loro e con il piano della pellicola, trasmettono l'immagine a quest'ultima in modo da poterla impressionare. Questo è l'obiettivo fotografico. Gli obiettivi si distinguono per la lunghezza della loro focale, espressa in millimetri e, caratteristica molto importante, dalla loro luminosità. Essi si dividono in sei gruppi:

• grandangolari

• normali

• medio-teleobiettivi

• teleobiettivi

• zoom

• macro

Obiettivi grandangolari

• lunghezza focale da 20 a 35 mm

• campo visivo esteso

• profondità di campo eccellente

• impiegati per foto panoramiche, architettoniche, creative e quando la situazione di ripresa non consente di allontanarsi dal soggetto

• il più spinto tra i grandangolari è il Fish Eye. La sua lunghezza focale è di solo 7,5 mm ed esiste sotto forma di obiettivo o di accessorio aggiuntivo. Ha un campo visivo di 180° e fornisce un'immagine circolare e distorta.

Per eliminare le linee cadenti che, inevitabilmente, appaiono quando si utilizza un grandangolo, inquadrare il soggetto nella metà superiore del mirino.

Obiettivi normali

• lunghezza focale da 50 a 55 mm

• campo visivo simile all'occhio umano

• profondità di campo buona

• scarsamente impiegati

Medio-teleobiettivi

• lunghezza focale da 85 a 135 mm

• campo visivo ridotto

• profondità di campo sufficiente

• impiegati per ritratti e soggetti lontani

Teleobiettivi

• lunghezza focale da 200 a 2000 mm

• campo visivo minimo

• profondità di campo ridotta

• impiegati per soggetti lontanissimi

Obiettivi zoom

• lunghezza focale variabile

• campo visivo dipendente dalla lunghezza focale

• profondità di campo dipendente dalla lunghezza focale

• versatili, permettono di ridurre il parco ottiche con notevole risparmio economico e del volume dell'attrezzatura. La qualità di questi obiettivi, seppur buona, non raggiunge i livelli degli obiettivi a focale fissa.

Obiettivi macro

• usati per riprese di piccoli soggetti specialmente in campo scientifico in quanto permettono di avvicinarsi moltissimo al soggetto

I moltiplicatori di focale

I moltiplicatori di focale sono accessori che, montati tra obiettivo e fotocamera, permettono di raddoppiare o triplicare la lunghezza focale dell'obiettivo. Essi presentano alcuni vantaggi e alcuni svantaggi rispetto ai tradizionali obiettivi:

 Vantaggi

• ampliano il parco ottiche

• minimo ingombro

• risparmio economico

Svantaggi

• perdita di luminosità (2F/stop con il duplicatore 2X; 3F/stop con il triplicatore 3X)

• perdita di nitidezza

I FILTRI

I filtri fotografici sono lenti o gelatine colorate o meno, otticamente corretti servono per ottenere effetti creativi, per correggere difetti cromatici dei soggetti e in determinate condizioni di ripresa. Vengono forniti in diverse gradazioni alfine di accentuarne l'effetto e si dividono in tre gruppi principali:

• per il bianco e nero

• per il colore (correttivi)

• creativi

I filtri per il bianco e nero

• in presenza di nebbia, di cielo coperto, o comunque in assenza di contrasto, l'effetto dei filtri per il bianco e nero si riduce notevolmente 

• per schiarire un colore si usa un filtro dello stesso colore

• per scurire un colore si usa un filtro complementare. Essi sono:

• rosso - blu/verde

• giallo - blu/viola

• verde - rosso/viola

• arancione - blu

• viola - giallo/verde

• per separare due colori diversi con luminosità analoga, occorre schiarire il più caldo ed aggressivo nonché scurire il più freddo e passivo

• colori caldi ed aggressivi:

• rosso

• giallo

• arancione

• colori neutri:

• giallo/verde

• verde

• rosso/viola

• colori freddi e passivi:

• blu/verde

• blu

• blu/viola

Effetto wood

In primavera, si possono far apparire i fili d'erba di un prato o le giovani foglie di un albero bianchi semplicemente utilizzando un filtro rosso. E' l'eccezione della regola che dice: un filtro di un certo colore, scurisce il colore opposto.

Filtro giovinezza

Per ridare giovinezza ad un documento, una foto o una stampa ingialliti dal tempo o macchiati di marrone, utilizzare un filtro giallo scuro o arancione o rosso

I filtri correttivi per il colore

• per accentuare l'effetto dei filtri, sottoesporre di 0,5 - 1 F/stop; per diminuire il loro effetto, sovraesporre di 0,5 - 1F/stop

 I filtri di compensazione (cc)

• per correggere i difetti cromatici di alcune sorgenti luminose come i tubi al neon
• quando si presenta il difetto di reciprocità, ossia per fotografare con tempi di posa superiori a 1"
• per le diapositive
• sono disponibili in sei colori: rosso, blu, verde, giallo, magenta, ciano

I filtri creativi

• esistono in grande quantità
• producono risultati suggestivi e fantastici
• effetti visibili già al momento dell'inquadratura
• trasformano l'immagine (cross screen, facce multiple, ecc)

Il filtro polarizzatore

Un discorso a parte merita il filtro polarizzatore che, usato a 90° rispetto alla direzione della luce, permette di eliminare completamente i riflessi sulle superfici lucide (escluse quelle metalliche). E' efficiente sia con pellicola a colori che con pellicola in bianco e nero.

I fattori filtro non sono assoluti, dipendono dalla sensibilità cromatica della pellicola e dal tipo di luce ambientale.

E' buona regola misurare la luce con il filtro disinserito (ad eccezione dei filtri UV, skilight e polarizzatore) e poi aprire il diaframma secondo le indicazioni del filtro.

tecnica di ripresa

Per avere una buona foto, occorre un buon negativo e, per raggiungere tale scopo bisogna eseguire le operazioni in maniera ineccepibile disponendo delle necessarie nozioni in materia ed inoltre è di fondamentale importanza conoscere a fondo la macchina fotografica, il tutto per ottenere il negativo 'tecnicamente perfetto'.

• se la fotocamera non dispone dei tempi di posa riportati nella tabella, usare quelli che si avvicinano di più, optando, tra due, per il più breve
• raddoppiando la distanza dal soggetto si dimezzano i tempi di posa
• dimezzando la distanza dal soggetto si raddoppiano i tempi di posa

Panning

Per imprimere l'impressione del movimento ad un'immagine, bisogna mantenere nitido il soggetto e, nello steso tempo, far apparire mosso lo sfondo. La seguente tecnica permette di ottenere questo risultato: utilizzando un tempo di posa lungo (compatibilmente con l'apertura del diaframma) e seguire il soggetto nel suo movimento cercando di mantenerlo inquadrato al centro del mirino. E' importante iniziare il movimento prima dello scatto, continuare a seguire il soggetto durante lo scatto e rilasciare il pulsante qualche istante dopo l'esposizione continuando il movimento. Un movimento uniforme e regolare dovuto ad una posizione stabile del corpo, determina la buona riuscita della fotografia.

IL RITRATTO

Secondo il vocabolario, il ritratto è la riproduzione figurativa o fotografica delle sembianze di una persona ma, con un ritratto si possono esprimere altre caratteristiche del soggetto quali la personalità, il carattere, lo stato d'animo.

• nel gergo professionale i ritratti sono classificati in: primo piano, mezzo busto o piano americano e figura intera
• per eseguire un ritratto è opportuno che il soggetto abbia un'espressione naturale cioè non si metta in posa
• le espressioni migliori durano poco, perciò servono tempestività e colpo d'occhio
• è il fotografo che deve individuare il lato migliore di un volto e sopperire a eventuali difetti mettendo in pratica alcuni accorgimenti:

• un naso lungo può essere ridimensionato abbassando leggermente il punto di ripresa e facendo volgere il viso del soggetto verso l'obiettivo

• un doppio mento viene ridotto facendo sollevare il volto al soggetto e alzando il punto di ripresa

• far abbassare lo sguardo ad una persona con gli occhi sporgenti

• un viso allungato dev'essere ripreso di 3/4 e leggermente dall'alto

•  

La luce nel ritratto

• Luce solare diretta: decisamente inadatta poiché crea troppe ombre sul viso e costringe il soggetto a chiudere gli occhi

• Controluce: per realizzare al meglio un ritratto in controluce è opportuno utilizzare uno schermo (un cartoncino bianco o un foglio di polistirolo bianco) per riflettere la luce sul soggetto. Eseguire la misura dell'esposizione avvicinandosi moltissimo al volto del soggetto

• Esterni in ombra: è simile a un controluce al quale manca l'illuminazione principale sui capelli. E' importante scegliere uno sfondo neutro ed omogeneo (un muro, una siepe, ecc) e disporre il soggetto a 4 - 5 metri da questo; nelle riprese a colori ci sarà una dominante cromatica dello stesso colore dello sfondo però, nel caso di un muro rosso la luce verrà ammorbidita e spariranno eventuali difetti della pelle. Utilizzando un medio tele si otterrà una sfocatura dello sfondo evidenziando il soggetto

• Luce diretta del flash: simile alla luce solare ma, in presenza di uno sfondo dal colore vivace, la foto assume un altro tono. E' importante che il lampeggiatore sia posizionato di lato o più in alto rispetto alla fotocamera per evitare la sindrome degli occhi rossi

• Luce indiretta del flash: puntando il lampeggiatore verso un pannello riflettente bianco, la luce risulterà più morbida e sarà molto simile a quella delle riprese esterne all'ombra, senza il pericolo di incappare in qualche dominate cromatica

• Lampada fotografica: rispetto al flash elettronico fornisce una luce un po' più morbida e permette di controllare ciò che si sta illuminando

Tre schemi di illuminazione per i ritratti
Schema	Descrizione
	A=luce principale: lampada survolata da 500 W posta a 2 mt dal soggetto e a1 mt d'altezza B=luce ausiliaria: lampada survolata da 500 W posta a 4 mt dal soggetto  e a 1,5 mt d'altezza C=luce posteriore: spotlight da 250 - 500 W posta dietro al soggetto
	A=luce principale: grosso spotlight B=luce ausiliaria: lampada survolata a buona diffusione posta vicina al soggetto e ad un'altezza superiore a quella della fotocamera C=luce posteriore: spotlight o lampada survolata che va ad illuminare l'ombra prodotta dal soggetto sullo sfondo D=luce effetto: piccolo spotlight posto dietro al soggetto lateralmente
	A=luce principale: posta a 1 mt dal soggetto B=luce ausiliaria: posta a 1,5 mt dal soggetto

Tre regole d'oro

• non aggiungere una seconda lampada se l'effetto della prima non è soddisfacente
• evitare ad ogni costo le ombre incrociate
• troppa luce e troppe luci rovinano qualunque illuminazione

Riprese con i lampeggiatori elettronici

Per utilizzare i lampeggiatori elettronici anziché le lampade citate nella tabella soprastante, occorre tener presente qualche piccola regola:

• determinare il valore del diaframma applicando la seguente formula:

F=NG/mt

dove: F è l'apertura del diaframma; NG è il Numero Guida del flash; mt è la distanza, in metri, tra il flash e il soggetto

• usare il flash in modalità manuale

• se il flash è posto lateralmente al soggetto, raddoppiare l'apertura del diaframma (es. F5,6 anziché F4)

• utilizzando più flashes contemporaneamente, tener conto solo del principale

architettura, reportages, paesaggi

Foto d'architettura

• per fotografare i monumenti è possibile utilizzare qualsiasi obiettivo, spazio permettendo
• i grandangolari permettono di inquadrare interamente il soggetto ma accentuano la prospettiva
• il normale 50 - 55 mm non altera le proporzioni del soggetto rispetto a ciò che lo circonda
• il teleobiettivo si rivela molto utile per riprendere i particolari di un soggetto ma, se lo spazio è sufficiente, si può inquadrare tutto il soggetto ottenendo un effetto schiacciamento

Variando la focale sembra diminuire la distanza che che separa il soggetto in primo piano dallo sfondo.

• la pellicola ideale per le foto ai monumenti è di media sensibilità (64 - 100 asa per le pellicole a colori e le diapositive; 100 - 125 asa per le pellicole in bianco e nero) iin quanto offre un compromesso tra grana (piuttosto fine) e contrasto (accettabile)
• per fotografare soggetti molto alti, quali edifici, da terra, occorrono delle speciali fotocamere (basculanti) che permettono di eliminare l'effetto di assottigliamento del soggetto man mano che aumenta la distanza tra questo e la fotocamera

Reportages

Quando occorre agire in tutta fretta:

• regolare la messa a fuoco sui 3 mt, con il sole tutto apparirà nitidoda 1 mt all'infinito
• se è possibile utilizzare l'apertura del diaframma a F16, si può individuare velocemente il tempo di posa da utilizzare, semplicemente facendo riferimento alla sensibilità della pellicola caricata poiché il suo valore corrisponde, in linea di massima, con il tempo di posa adatto (es. 400 asa=1/400 di secondo; 125 asa=1/125 di secondo)

Paesaggi

Capita spesso di vedere fotografie di splendidi paesaggi che si assomigliano tutte e, nonostante la bellezza del soggetto sono prive di interesse e di personalità. Per ovviare a queste situazioni 'da cartolina', bastano veramente pochi accorgimenti.

• inserire un oggetto vicino (un albero, un lampione, ecc) per trasformare una foto banale in una buona fotografia, avendo cura di chiudere il più possibile il diaframma per evitare la sfocatura di uno dei due piani
• utilizzando un obiettivo grandangolare ed inserendo un soggetto umano nell'inquadratura, è importante posizionare la fotocamera al di sopra o al si sotto del proprio punto di vista alfine di evidenziare il soggetto rispetto allo sfondo
• tra i  paesaggio notturni, scegliere quelli più ricchi di luci oppure fotografare al tramonto o immediatamente dopo (con pellicola da 100 asa e con apertura del diaframma pari a F4, i tempi di posa variano da 8 a 30")

Fotografare di notte

Fotografare di notte non è difficile e si possono ottenere immagini interessanti di soggetti che, ripresi alla luce del giorno, sarebbero banali.

Cosa non serve

• non occorre usare una pellicola ad alta sensibilità (ha una grana più grossa e non riproduce fedelmete i colori)
• non occorre usare una pellicola tarata per la luce artificiale, va benissimo un film per luce diurna, i colori non sanno fedelissimi alla realtà ma il risultato sarà gradevole

Cosa serve

• occorrono poche cose per ottenere buoni risultati: fotocamera, pellicola, cavalletto, scatto flessibile con vite di blocco

Ricordare che

• una pellicola può essere 'tirata'; cioè può essere utilizzata come se la sua sensibilità fosse più alta. Per 'tirare' una pellicola è sufficiente regolare la sensibilità asa, sulla fotocamera, al valore desiderato evitando, però, di esagerare
• una pellicola 'tirata' presenta una grana più grossa
• una pellicola dev'essere 'tirata' per intero, dal primo all'ultimo fotogramma
• in fase di sviluppo, occorre tener conto della 'tiratura' della pellicola

 E' consigliabile eseguire un paio di scatti alternativi per ogni foto, sovraesponendo e sottosponendo di due F/stop.

Fuochi artificiali

• con pellicola a 64 asa, impostare l'apertura del diaframma a 8; con pellicola a 125 asa a 11; con pellicola a 400 asa a 22
• impostare il tempo di posa B
• lasciare aperto l'otturatore per tutta la durata del fuoco artificiale

Fulmini

• con pellicola a 64 asa, impostare l'apertura del diaframma a 5,6; con pellicola a 125 asa a 8; con pellicola a 400 asa a 16
• impostare il tempo di posa B
• lasciare aperto l'otturatore fino all'apparire del fulmine

La macrofotografia

La macrofotografia, o più semplicemente macro, vuol dire riprendere oggetti o animali di piccolissime dimensioni.

• La fonte luminosa: è fornita da un piccolo flash elettronico
• Il diaframma: per usufruire della maggior profondità di campo possibile, è indispensabile chiudere il diaframma a 16 o a 22
• La pellicola: dev'essere a bassa sensibilità per avere una grana fine
• L'esposizione: è variabile, dipendentemente dal rapporto d'ingrandimento
• La distanza flash/soggetto: non essendo possibile sfruttare il computer del flash o il suo numero guida, allontanare o avvicinare il flash al soggetto in relazione al rapporto d'ingrandimento, che si intende ottenere. Seguire le indicazioni della seguente formula per determinare, con buona esattezza la distanza flash/soggetto:

NG / [F ^. (R + 1)]

dove: NG è il Numero Guida del flash; F è l'apertura del diaframma; R è il valore del rapporto di riproduzione

Il dato ricavato è espresso in metri.

Occorre tenere conto del colore del soggetto: se questo è chiaro, avvicinare leggermente il flash; se è scuro, allontanarlo leggermente.

L'illuminazione

• Luce frontale: il flash è posto vicino alla fotocamera facendo attenzione a non creare ombre con l'obiettivo. E' utilizzata per fotografie descrittive e scientifiche
• Luce laterale: il flash è posto sopra o lateralmente di 90° rispetto al soggetto. E' utilizzata per fotografie d'effetto e amatoriali
• Controluce: il flash è posto quasi dietro al soggetto mai, però, in linea con l'obiettivo. E' usato per fotografie di insetti trasparenti e fiori

Accessori macro

• Lenti addizionali: la loro potenza è espressa in diottrie
  • 1 diottria: poco utile in combinazione con un obiettivo da 50 mm
  • 2 diottrie: ha un range di messa a fuoco da 50 a 25 cm
  • 3 diottrie: ha un range di messa a fuoco da 33,3 cm a 20 cm
  • 1 + 2 + 3=diottrie: messa a fuoco fino a 12 cm ma le aberrazioni, oltre le 5 diottrie diventano inaccettabili
• Obiettivo macro: otticamente parlando, offre i risultati migliori
  • permette un rapporto di riproduzione fino a 1:1
  • offre i migliori risultati da 50 a 100 cm
• Tubi di prolunga: soluzione intermedia in fatto di economicità e prestazioni
  • utilizzati soprattutto per fotografare 'in campagna'
  • superano il rapporto di riproduzione 1:1
• Soffietto di prolunga: soluzione più sofisticata della precedente in quanto consente di sfruttare le posizioni intermedie
• Obiettivo invertito: soluzione economica per avvicinarsi alla macrofotografia. Tramite un anello adattatore consente di montare l'obiettivo al contrario
  • aumenta notevolmente il rapporto di riproduzione soprattutto con i grandangolari
  • la messa a fuoco è critica
  • l'obiettivo che maggiormente  si presta a questa tecnica va da 80 a 135 mm

Lo sfondo

Un cartoncino colorato (azzurro, verde, arancione chiaro o rosso) e opaco posto dietro al soggetto permette di eliminare sgradevoli effetti luminosi quali i riflessi. più piccolo è il soggetto e più vicino ad esso andrà posto lo sfondo: soggetto di 5 mm, sfondo a  5 cm; soggetto di 10 mm, sfondo a 10 cm)

riproduzione di foto e documenti

Per riprodurre una vecchia fotografia, un quadro, una stampa o un documento è sufficiente riprenderli alla stessa maniera cui si fotografa un paesaggio. L'obiettivo più adatto è un macro con  lunghezza focale compresa tra 50 e 100 mm, ma è possibile ottenere buoni risultati anche montando delle lenti addizionali sul normale 50 mm.

I soggetti da riprodurre si possono dividere in tre categorie:

• originali in bianco e nero con diverse tonalità di grigi
• originali a colori
• originali in bianco e nero 'al tratto' cioè senza grigi

Le pellicole

• dovendo riprodurre in bianco e nero degli originali in bianco e nero con diverse tonalità di grigi o a colori, usare pellicole da 125 a 400 asa
• dovendo eseguire delle riproduzioni a colori, usare una pellicola da 100 asa per negativi, da 64 o 200 asa per diapositive
• se gli originali sono 'al tratto', è indicata una pellicola da 125 asa e stampare su carta ad alto contrasto
• se l'originale presenta particolari molto piccoli e si voglia ottenere il massimo dei dettagli con contrasti elevatissimi, usare pellicole tipo microfilm

L'esposizione

• le pellicole in bianco e nero da 125 a 400 asa devono essere esposte per i toni più scuri presenti nel soggetto; in pratica si apre di un diaframma rispetto all'indicazione dell'esposimetro (riducendo, in fase di sviluppo del negativo, il tempo del 15 % e stampare su carta normale o leggermente contrastata. E' consigliabile eseguire comunque un secondo scatto seguendo le indicazioni dell'esposimetro
• con una pellicola a colori si espone come indicato dall'esposimetro. E' consigliabile eseguire comunque un secondo scatto sovraesponendo di un diaframma se negativa o di mezzo diaframma se diapositiva
• le pellicole da 25 a 50 asa vanno esposte seguendo le indicazioni dell'esposimetro (aumentando il tempo di sviluppo del negativo del 50 % alfine di ottenere un maggior contrasto. Anche in questo caso eseguire un secondo scatto sovraesponendo di un diaframma

L'illuminazione

• la luce migliore è quella solare di una giornata serena. Usando questo tipo di luce, occorre sistemare il soggetto in modo che venga illuminato di 3/4
• se il soggetto è di piccole dimensioni, un'ottima fonte luminosa è fornita da una normale lampada ad incandescenza posta a circa due metri dallo stesso in modo tale che la luce lo colpisca omogeneamente.
• se il soggetto è di dimensioni piuttosto consistenti, si andranno ad utilizzare due lampade ad incandescenza di pari intensità, posizionate ai lati del soggetto con inclinazione compresa tra 20 e 30° ed a una distanza proporzionata alle dimensioni del soggetto. In questo modo è possibile misurare l'omogeneità della diffusione luminosa in due modi:
  • a luce incidente con l'esposimetro separato: si effettuano più misurazioni in vari punti della superficie del soggetto
  • a luce riflessa con l'esposimetro della fotocamera: si effettuano, a distanza ravvicinata, più misurazioni su di un cartoncino bianco posizionato in corrispondenza di vari punti del soggetto
  • appoggiando un cartoncino bianco sul piano sopra al soggetto e, al centro di questo, posizionare una matita perpendicolarmente: una diversità di tonalità tra le ombre prodotte indica una mancanza di omogeneità luminosa

 Quattro consigli

• riempire il più possibile il fotogramma
• maggiore è la distanza tra soggetto e fonte luminosa, maggiore è l'omogeneità di quest'ultima
• l'illuminazione più omogenea è fornita dal sole
• per riprodurre originali in bianco e nero macchiati, ingialliti o sbiaditi, utilizzare un filtro giallo scuro o arancione o rosso. Misurare l'esposizione prima di montare il filtro quindi esporre eseguendo la correzione in base al filtro utilizzato

l'infrarosso

La fotografia all'infrarosso (IR) permette di riprendere soggetti invisibili all'occhio umano, siano essi contenuti in involucri o in completa oscurità. Immagini di documenti scoloriti o macchiati risaltano maggiormente se riprese con questo particolare film. La pellicola infrarossi registra le radiazioni emesse dai soggetti e fornisce risultati incredibili e fantascientifici come un volto umano che assume un aspetto irreale o le foglie di un albero che appaiono luminose.

Impieghi

• per fotografare in completa oscurità
• per fotografare il contenuto di certi involucri
• per la fotografia aerea
• per fotografare documenti macchiati o alterati o scoloriti
• per ottenere effetti irreali (vedi capitolo 'Effetti speciali e trucchi')

Cosa serve

• pellicola all'infrarosso (IR)
• filtro Wratten 87 o Wratten 88A montato sull'obiettivo. In caso di utilizzo di una fonte luminosa, il filtro andrà montato davanti alla parabola di questa

Esposizione

• le pellicole IR sono corredate di una tabella guida per individuare l'esposizione corretta con varie sorgenti luminose e con l'utilizzo di determinati filtri ma, una serie di prove pratiche procurerà un'indispensabile dose d'esperienza

Messa a fuoco

• i moderni obiettivi dispongono di una tacca indicata con una 'R', con un puntino o con una linea, incisa sul barilotto in corrispondenza della scala della profondità di campo. Essa è il riferimento della messa a fuoco. Nel caso l'obiettivo ne fosse sprovvisto, dopo aver messo a fuoco normalmente, ruotare leggermente la ghiera verso le distanze minori

Effetti speciali e trucchi

I trucchi fotografici permettono di ottenere singolari immagini d'effetto inesistenti in natura. Esistono due modi per effettuare un trucco in fase di ripresa ossia tralasciando quei trucchi ottenibili in camera oscura o con manipolazioni post-stampa: alterando l'immagine con l'ausilio di filtri o costruirla mediante infiniti accorgimenti.

Trucchi con i filtri

Esistono, in commercio, un'infinità di filtri creativi che però non sono trattati in questo prontuario, basi dire che, con piccoli espedienti, è possibile ottenere lo stesso risultato senza doverli acquistare.

• Cross screen: per ottenere lo stesso effetto di questo filtro, cioè trasformare in stelle i punti luminosi contenuti nell'immagine, è sufficiente inumidire, con il sudore della fronte, la punta di un dito e passarlo verticalmente, orizzontalmente e obliquamente sulla lente dell'obiettivo. Il numero delle 'passate' determina il numero delle punte delle stelle

• Diffusore: per ottenere lo stesso effetto flou di questo filtro, è sufficiente ungere con della vesellina la lente dell'obiettivo oppure, quando fa freddo, alitarci sopra o, infine, applicarci una calza di nylon davanti

Trucchi senza filtri

• Mosso + flash: questa tecnica permette di ottenere immagini di soggetti in movimento in cui, i soggetti stessi appaiono nitidi con una scia di mosso che esprime il movimento:

  • posizionare la fotocamera sul cavalletto

  • scattare con un tempo di esposizione di qualche secondo o con la posa B, sottoesponendo leggermente

  • ad esposizione quasi ultimata, far lampeggiare il flash

• Soggetto ripetuto: per far apparire più volte un soggetto nella stessa fotografia, bisogna seguire la tecnica del 'Flash indipendente' (vedi capitolo 'La luce') spostando ogni qualvolta il soggetto

• Doppia esposizione: simile al precedente, consente di far apparire due volte la stessa persona su una fotografia; l'effetto è assicurato:

  • mascherare metà obiettivo applicando davanti di esso mezzo tappo

  • inquadrare il soggetto nella metà visibile e scattare la fotografia sottoesponendo di un diaframma

  • spostare il tappo sull'altra metà dell'obiettivo

  • spostare il soggetto nella metà visibile

  • caricare l'otturatore senza far avanzare la pellicola, cioè tenendo premuto il pulsantino di sblocco posto sul fondo della fotocamera finché si agisce sull' apposita leva

  • inquadrare il soggetto nella metà visibile e scattare la fotografia sottoesponendo di un diaframma

• Pellicola infrarosso: risultati eccezionali, specialmente con pellicola IR a colori, si possono ottenere riprendendo oggetti comunissimi. L'unico vincolo è quello di non usare un filtro giallo o arancione poiché il primo procura dominanti blu/magenta e il secondo giallo/rosso

• Oggetti senza proporzioni: per far apparire un piccolo soggetto più grande di un altro che in realtà ha dimensioni maggiori, è sufficiente seguire questa tecnica:

  • scegliere un punto di ripresa basso per far apparire i due soggetti sullo stesso piano; in realtà essi saranno disposti su due piani lontani tra loro con il soggetto più piccolo in primo piano

  • utilizzare il diaframma più chiuso possibile alfine di ottenere la maggior profondità di campo possibile